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In verità si Mic
Quello che ho cambiato è:
- driver (ma per avere più coppia, del tutto ininfluenti sulle prestazioni)
- cinghie con relative puleggie, passando alle GT2
- Hotend, ma mi pare che quello lo abbiano cambiato tutti (ne ho provati diversi, quesllo è quello di immagina e crea, ma ho messo su e3dv6, quello ultimaker, budashnozzle, j-head, e3d v5, e ancora un paio che a memoria non ricordo..)
- asse z
- uso kisslicer con le impostazioni che ho messo online sul mio sito..basta
Sono disponibile a fartela vedere, se vieni qua da me o alla prima fiera disponibile

Ti lacio anche queste foto, il Marvin è fatto a 0.2 di layer
Foto

Una battaglia che non smetterò mai di combattere è quella contro l'idea che "layer piccolo=qualità". E' ERRATO!! La macchina deve funzionare bene, solo così hai qualità..layer da 0.2, 0.04, 0.35, poco importa, deve muoversi (soprattutto z, non mi sono concentrato a caso su quello) con costanza, altrimenti hai pareti storte..e diminuendo il layer si attenua questo problema, ma non lo elimini..semplicemente lo vedi di meno

alil2096 wrote: Una battaglia che non smetterò mai di combattere è quella contro l'idea che "layer piccolo=qualità". E' ERRATO!! La macchina deve funzionare bene, solo così hai qualità..layer da 0.2, 0.04, 0.35, poco importa, deve muoversi (soprattutto z, non mi sono concentrato a caso su quello) con costanza, altrimenti hai pareti storte..e diminuendo il layer si attenua questo problema, ma non lo elimini..semplicemente lo vedi di meno

Come darti torto dopo le belle realizzazioni che ci mostri?
Grazie per aver risposto alla mia curiosità.
Sull'hot end ho letto pareri diversi tuttavia essendo una parte fondamentale immagino influisca non poco anche pensando alla costanza cui accennavi.
Quando finirò il filamento in mio possesso è già mia intenzione cambiarlo.
Che nozzle mi consiglieresti? C'è una linea guida per orientarsi?

Allora, nessuna guida, ma qualche dritta posso dartela
Come hai ben capito, l'hotend è una parte fondamentale, perchè non solo garantisce costanza nell'estrusione (come avrai visto una variazione di pochi gradi può portare il materiale ad essere più fuso o più denso, e quindi variare nella quantità di uscita), e affidibilità nelle lunghe stampe..che non è una cosa da sottovalutare quando devi stampare per 30-40 ore di fila..la metti su e preghi che vada bene?
Daqui la necessità di un buon hotend..ce ne sono tanti, abbiamo Davide di ImmaginaECrea che ne fa di ottimi e in Italia, se no puoi optare per gli inglesi delle e3d o per quelli originali Josef Prusa che sono i j-head (americani).. hai l'imbarazzo della scelta L'unica cosa che posso dirti, ahimè, è che attualmente (aspettiamo di vedere cosa butta fuori davide a breve) il prezzo si aggira intorno io 55-65€..soldi ben spesi..
Stesso discorso per i materiali, perchè comprando buoni materiali non solo hai risultati estetici migliori, ma hai la (quasi) certezza, che se butti una stampa è colpa tua perchè hai sbagliato le impostazioni dello slicer..io da quando uso filamenti non economici ho il secchiello delle stampe venute male pieno solo di giri di skirt o raft..ma nemmeno una stampa mal riuscita..che si riperquote poi sul prezzo finale (0 spreco di materiale e tempi più brevi) se fai service..e con una 3Drag si è perfettamente di farlo senza dover avere paura di mostrare i risultati, anche se usati per scopi professionali..

Dimenticavo! La dimensione del nozzle (che non so se è un errore di battitura o no, nel dubbio rispondo lo stesso ): io ho sempre usato solo ed esclusivamente 0.5 (tranne un periodo con uno 0.35, ma ho davvero brutti ricordi). Con lo 0.5 non solo hai stampe veloci, ma puoi spingerti anche al limite, facendo layer da 0,04.. insomma, se hai un nozzle grande puoi fare sia il grande (in senso di veloce) che il piccolo (nel senso di preciso), ma non è vero il viceversa..e la qualità non migliora, credimi.. sono solo barbatrucchi per non ammettere che la stampante ha dei problemi, allora si usano nozzle piccoli, filamenti da 1.75, compensazioni via software, etc etc tec..

Grazie Andrea per la ricca risposta.
Come sempre farò tesoro dei tuoi consigli che già mi hanno aiutato tanto in questa mia esperienza con la 3drag.

Intendevo proprio nozzle, non è stato un errore di battitura.
Anche io per un periodo mi ero deciso di passare od almeno provare lo 0,3 pensando di avere per questo una migliore precisione di stampa.
Quando finirò la mia prima bobina passerò al 1,75 e con l'occasione e mia intenzione cambiare hot-end.
Solo che di questo passo chissà quando sarà, non sto stampando da qualche settimana.

Finalmente sono riuscito a procurarmi una fotocamera seria per fare le foto macro..eccone alcune (in qualità originale, sono enormi )

Inoltre ho cambiato modo di acquisto della barra, adesso è disponibile nel negozio del nostro sito, www.lillia.net

Foto qualità

Aquila stampata in pla layer 0,2
Rana stampata in pla layer 0,15
Perchè una foto vale più di mille parole
La stampante come al solito è la 3Drag alla quale sono stati modificati solo le cinghie, l'hotend ed ovviamente la barra Tutto il resto è originale, cuscinetti cpompresi..che hanno qualcosa come 2 anni di lavoro sulle spalle..e una media di 3-4 ore al giorno, per tutti i giorni

Per alil2096, vorrei acquistare da te il kit completo per l asse z completo di boccole dadi molle vite trapezoidale, insomma tutto, mi potresti girare il link dove poter effetuare l acquisto? Grazie mille

http://www.ebay.it/itm/222445918207?ssP ... 1558.l2649

Eccolo qui

Ti chiedo però di pazientare qualche giorno in più dei 2 scritti su ebay, sono rimasto senza (ne ho mandate via 2 ieri) e devi fare le chiocciole.. spero di spedire venerdì, se vuoi aspettare a fare 'acquisto va bene uguale..

Per qualsiasi cosa scrivi

info@lillia.net

Ciao Alil!
stavo rileggendo attentamente tutto il tread sull'asse z e volevo farci 2 chiacchiere.
Effettivamente la barra originale fa veramente pena! una semplicissima barra filettata pure di scarsa qualità, passo non costate e anche storta
per non parlare del secondo grande problema dell'asse z, dondola!
Per quanto vuoi metterlo in bolla non resterà mai rigido, un sistema del genere a sbalzo, sostenuto da un lato solo costruito con questi materiali e soprattutto quando ha 2 estrusori... servono 2 chiocciole, o alla peggio quel sistema con carrucole lo voglio provare prima di montare 2 motori.

Comunque, non capisco a cosa serve di preciso la chioccola anitbacklash sull'asse verticale di una stampante?
oltretutto la molla tra le 2 chiocciole aumenta solo l'attrito facendo sforzare ancora di più il motore, per carità, il motore regge ma non capisco l'utilità.
correggimi se sbaglio, son cocciuto
mi immagino che il problema potrebbe essere solo per "fresare", ma anche li il peso stesso dell'asse garantirebbe il contatto della chioccola su una sola faccia della madrevite.
poi fresare con la 3drag...
secondo me l'importante della z è che sia bella dritta per evitare il wobbling, e ovviamente un passo costante.
Io ho montato una semplice chioccola avvitata al supporto originale, e vite addirittura con passo da 8mm
wobbling sparito.

Semplicemente perché le chiocciole non hanno gioco nullo (quelle commerciali fatte bene ci si avvicinano, ma si parla di 20-25€ a pezzo). Per ovviare a questo motivo ho montato una molla tra due dadi, in modo che vengano spinti verso l'esterno e siano sempre belli aderenti alle pareti della barra.. e questo evita appunto che ci sia gioco, costando molto meno però.. l'alternativa sarebbe creare un maschio per filettare da una barra, perché quelli che nascono "già pronti" sono fatti per dare una certa tolleranza.. in più considera l'usura (filettando ottone si consumano abbastanza).. la seconda strada è quella che ho intrapreso per l'asse della prusa che sto testando proprio in questi giorni.. però per fare un maschio del genere si spendono diverse centinaia di euro.. e capisci che sulle prusa si possono anche recuperare, sulle 3drag no, e ho dovuto optare per la strada meno costosa in tal senso.. funziona ugualmente, sia chiaro, è solo più ingombrante e meno elegante. Non so se mi sono spiegato
Per il discorso forza, va talmente piano che ha una coppia davvero alta, e quindi quello non è assolutamente un problema, anzi, più è duro e più preciso è (circa )

Per il discorso "a cosa serve".. semplice: come ti sei ben accorto il filetto era incostante, e quindi i layer venivano fuori un po' di una altezza e un po' di un'altra.. e quindi viene fuori il problema del wobble..

Ah, mi sono dimenticato che usando una barra da 10, si ha la possibilità di forarla un pezzo da una estremità, per poter infilare dentro l'albero motore, in modo da eliminare il giunto elastico o rigido che sia.. "a cosa serve quest" ti chiederei tu, ebbene, così sei sicuro che sia effettivamente in bolla, e questo non solo di asciare la barra svincolata sopra, ma di non dover sbatterti più di tanto per allineare asse barra e asse motore.. almeno, adesso noi la facciamo con una tolleranza di 5 centesimi (le facciamo noi, le foriamo e le facciamo le chiocciole), e quindi una volta inserita nel motore sei sicuro che sia perfettamente in asse

Ciao Alil,
grazie mille per la spiegazione, tutto quello che mi spieghi sui giochi è esatto e lo sapevo.
io volevo solo chiedere a cosa serve applicarlo ad una vite verticale, anche se la chiocciola avrebbe un gioco di 1 mm, tanto il peso la tiene sempre a gioco zero,
il peso fa il lavoro della molla, non so se mi spiego.

per la forza riprendevo solo una tua frase nel primo post, sembrava intendere che la molla abbassa l'attrito, forse ho interpretato male.